Ein Haus aus den 1960er-Jahren hat einen besonderen Charme: solide Bausubstanz, klare Grundrisse, gute Raumh\u00f6hen und oft ein Keller, in den mehr reinpasst als in viele moderne Neubauten. Trotzdem bringt dieses Baujahr klare Themen mit, an denen kein Weg vorbeif\u00fchrt, wenn das Haus f\u00fcr die n\u00e4chsten 25 bis 30 Jahre fit werden soll. Dieser Artikel zeigt ehrlich, welche Schwachstellen in Bremen und Umgebung bei einem typischen 60er-Jahre-Haus auftreten, in welcher Reihenfolge eine Sanierung sinnvoll ist, welche Kosten realistisch sind und worauf Sie als Eigent\u00fcmer oder Kaufinteressent besonders achten sollten.

Warum 60er-Jahre-H\u00e4user heute ihre eigene Liga sind

In den 1960er-Jahren wurde in Deutschland massiv gebaut. In Bremen entstanden in dieser Zeit ganze Siedlungen in Walle, Vegesack, Gr\u00f6pelingen, Obervieland, Huchting und weiten Teilen der Randgemeinden. Die Bauweise war in vielen F\u00e4llen \u00e4hnlich: In Norddeutschland und in Bremen \u00fcberwiegt das zweischalige Mauerwerk mit Verblendklinker und einem Hintermauerwerk aus Ziegeln. Zwischen beiden Schalen liegt oft eine drei bis acht Zentimeter breite Luftschicht, die in den meisten F\u00e4llen unged\u00e4mmt ist. Dazu kommen Stahlbetondecken, schlichte Satteld\u00e4cher und Keller unter dem gesamten Haus. Was damals Stand der Technik war, ist aus heutiger Sicht in mehreren Punkten \u00fcberholt. Die gute Nachricht: Die Substanz ist in den meisten F\u00e4llen besser als ihr Ruf. Die ehrliche Nachricht: Ohne Modernisierung wird aus einem 60er-Jahre-Haus kein modernes Einfamilienhaus.

Wer ein solches Haus besitzt oder gerade gekauft hat, sollte sich die Besonderheiten bewusst machen, bevor der Rotstift bei der Sanierungsplanung angesetzt wird. Viele typische Probleme tauchen erst nach dem Einzug auf, wenn niemand mehr dar\u00fcber verhandeln kann. Eine ehrliche Bestandsaufnahme vor oder direkt nach dem Kauf ist deshalb die beste Investition in das Projekt.

Die acht typischen Schwachstellen eines 60er-Jahre-Hauses

Aus unserer Praxis in Bremen kennen wir die immer wieder \u00e4hnlichen Themen in H\u00e4usern dieser Epoche. Acht Punkte tauchen in fast jedem Projekt auf und sollten in jede Planung eingeplant werden.

1. Energetisch schwache Au\u00dfenh\u00fclle

Die Au\u00dfenw\u00e4nde der 60er-Jahre-H\u00e4user sind massiv, aber in der Regel ohne zus\u00e4tzliche D\u00e4mmung gebaut. Typische W\u00e4rmeverluste sind entsprechend hoch, die Wohnr\u00e4ume im Winter sp\u00fcrbar k\u00fchler an der Au\u00dfenwand. Eine energetische Sanierung mit Au\u00dfend\u00e4mmung oder Innend\u00e4mmung bringt hier den gr\u00f6\u00dften Effekt auf die Heizkosten.

2. Unged\u00e4mmtes oder schlecht ged\u00e4mmtes Dach

Viele D\u00e4cher aus dieser Zeit wurden nachtr\u00e4glich mit d\u00fcnnen D\u00e4mmschichten versehen, oft nur vier bis sechs Zentimeter Mineralwolle zwischen den Sparren. Das entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Beim Dachausbau oder bei einer energetischen Modernisierung ist dies fast immer einer der wichtigsten Punkte.

3. Alte Fenster und Au\u00dfent\u00fcren

Originalfenster aus den 1960er-Jahren waren in der Regel einfache Holzrahmen mit zweifacher Verglasung. Auch wenn viele H\u00e4user in der Zwischenzeit einmal neue Fenster bekommen haben, sind diese oft schon 20 bis 30 Jahre alt und nicht mehr auf aktuellem Stand. Dichtungen verh\u00e4rten, Rahmen ziehen sich, die W\u00e4rmed\u00e4mmung ist deutlich schlechter als bei heutigen Dreifach-Verglasungen.

4. Alte Heiztechnik

\u00d6l- und Gaskessel aus mehreren Generationen sind in H\u00e4usern dieses Baujahrs normal. Viele Eigent\u00fcmer haben schon einmal modernisiert, aber selten auf das heutige Niveau. In einigen H\u00e4usern finden sich noch Nachtspeicherheizungen, die auf Stromtarife der 1960er und 70er Jahre ausgelegt waren. Im Zuge einer Modernisierung ist der Heizungstausch fast immer ein Thema.

5. Elektroinstallation am Ende der Lebensdauer

Die Elektroinstallation vieler 60er-Jahre-H\u00e4user ist aus heutiger Sicht unterdimensioniert und teilweise nicht mehr sicher. Wenige Steckdosen pro Raum, veraltete Verteiler ohne FI-Schalter, Keramikschraubsicherungen und stoffummantelte Leitungen sind typische Funde. Bei Kernsanierungen ist eine komplette Erneuerung der Elektrik meist Pflicht. Mehr dazu finden Sie im Beitrag Elektrik im Altbau erneuern.

6. Verschlissene Sanit\u00e4rleitungen

Verzinkte Stahlrohre f\u00fcr die Wasserversorgung und gusseiserne Abflussrohre sind in H\u00e4usern aus dieser Zeit Standard. Beide haben eine endliche Lebensdauer. Verzinkte Stahlrohre verkalken innen und reduzieren mit den Jahren den Durchfluss, w\u00e4hrend gusseiserne Abflussrohre mit der Zeit korrodieren. Bei einer Badsanierung oder einer K\u00fcchenerneuerung ist der Austausch der betroffenen Leitungen sinnvoll.

7. M\u00f6gliche Schadstoffe aus der Bauzeit

Nicht jedes 60er-Jahre-Haus enth\u00e4lt Schadstoffe, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei diesem Baujahr deutlich h\u00f6her als bei j\u00fcngeren Geb\u00e4uden. Typische Verdachtsstellen sind bestimmte Bodenbel\u00e4ge, Klebstoffe, \u00e4ltere Rohrisolierungen, Dachplatten und einzelne Bauchemikalien. Wir kommen auf das Thema weiter unten im Detail zur\u00fcck. Entscheidend ist, dass solche Funde erst vor der Demontage auftauchen, und nicht als \u00dcberraschung mitten in der Baustelle.

8. Veraltete Grundrisse und kleines Bad

60er-Jahre-H\u00e4user sind funktional gebaut. K\u00fcchen, B\u00e4der und Flure sind oft kleiner als heute gew\u00fcnscht, Wohnzimmer haben Durchg\u00e4nge statt offenen \u00dcberg\u00e4ngen. Wer ein solches Haus modernisiert, steht schnell vor der Frage, ob W\u00e4nde versetzt oder Grundrisse ver\u00e4ndert werden sollen. Das ist technisch h\u00e4ufig machbar, weil tragende W\u00e4nde selten an den optisch st\u00f6renden Stellen sind. Eine Vor-Ort-Beratung mit Statiker-Blick kl\u00e4rt das schnell.

Energetischer Zustand im ehrlichen Vergleich

Damit Sie eine Vorstellung von den Gr\u00f6\u00dfenordnungen bekommen: Ein unsaniertes 60er-Jahre-Haus hat bei den wichtigsten Bauteilen W\u00e4rmedurchgangswerte, die um ein Vielfaches \u00fcber dem liegen, was heute bei Neubauten gefordert wird. Die folgenden Zahlen sind realistische Orientierungswerte und geben ein gutes Bild davon, wo die Hebel liegen.

Bauteil	Typischer U-Wert 60er Jahre	Heutiger Neubaustandard
Au\u00dfenwand ohne D\u00e4mmung	ca. 1,2 bis 1,6 W/(m\u00b2K)	ca. 0,20 bis 0,28
Dach ohne ausreichende D\u00e4mmung	ca. 1,5 bis 2,5	ca. 0,14 bis 0,20
Alte Zweifach-Isolierglasfenster	ca. 2,8 bis 3,0	ca. 0,9 bis 1,1
Kellerdecke unged\u00e4mmt	ca. 1,5 bis 2,0	ca. 0,25 bis 0,35

Diese Differenz ist der Grund, warum ein 60er-Jahre-Haus im Winter sp\u00fcrbar mehr Heizenergie verbraucht als ein moderner Neubau. Sie ist aber auch der Grund, warum sich eine energetische Sanierung bei solchen H\u00e4usern fast immer rechnet, sobald man die Heizkosten der n\u00e4chsten 20 Jahre mitdenkt. F\u00f6rderprogramme wie die KfW-Heizungsf\u00f6rderung und die BAFA-Einzelma\u00dfnahmen greifen genau hier.

Schadstoffe richtig einordnen: keine Panik, aber auch nicht verharmlosen

Wenn von Schadstoffen in alten H\u00e4usern die Rede ist, kippt die Diskussion schnell in zwei Richtungen. Die einen spielen das Thema komplett herunter, die anderen sehen hinter jedem Fu\u00dfbodenbelag eine Gefahr. Die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen.

In 60er-Jahre-H\u00e4usern k\u00f6nnen folgende Materialien schadstoffrelevant sein:

• Asbest in bestimmten Bodenbel\u00e4gen, Kittmassen, Eternitplatten, Abflussrohren und D\u00e4mmstoffen
• PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) aus Steinkohlenteer in alten Parkettklebern und Abdichtungen
• PCB in bestimmten Dauerelastikfugen und Deckenanstrichen
• Formaldehyd in alten Spanplatten und M\u00f6beln
• Holzschutzmittel wie Lindan oder PCP in \u00e4lteren Dachst\u00fchlen

Entscheidend ist: Solange die Materialien fest gebunden und ungest\u00f6rt sind, geht von den meisten dieser Stoffe im Alltag keine akute Gefahr aus. Gef\u00e4hrlich wird es erst, wenn bei Sanierungsarbeiten Staub entsteht oder Materialien aufgebrochen werden. Deshalb geh\u00f6rt eine Schadstoffpr\u00fcfung vor der Kernsanierung zum Standard bei H\u00e4usern dieses Baujahrs. Eine solche Pr\u00fcfung ist relativ g\u00fcnstig und kann sp\u00e4ter viel \u00c4rger sparen.

Sinnvolle Reihenfolge bei der Sanierung eines 60er-Jahre-Hauses

Wer ein Haus aus dieser Zeit saniert, sollte nicht \u00fcberall gleichzeitig anfangen. Eine bew\u00e4hrte Reihenfolge sorgt daf\u00fcr, dass die einzelnen Gewerke aufeinander aufbauen und keine Doppelarbeiten entstehen. Aus unserer Praxis empfehlen wir folgenden Ablauf:

1. Bestandsaufnahme und gegebenenfalls Schadstoffpr\u00fcfung: Zustand der Substanz, verd\u00e4chtige Materialien, tragende Elemente, feuchte Stellen.
2. Statik und Rohbau: Wenn W\u00e4nde versetzt oder \u00d6ffnungen vergr\u00f6\u00dfert werden sollen, muss das vor allen anderen Gewerken geplant und durchgef\u00fchrt werden.
3. Dach und Au\u00dfenh\u00fclle: Dichtes Dach, funktionierende Fassade, gegebenenfalls neue Dachd\u00e4mmung, bevor Innenarbeiten beginnen.
4. Fenster und Au\u00dfent\u00fcren: Gemeinsam mit einer eventuellen Fassadend\u00e4mmung planen, damit die Anschl\u00fcsse sauber werden.
5. D\u00e4mmung der H\u00fclle: Au\u00dfenwand, Dach, Kellerdecke oder oberste Geschossdecke.
6. Elektrik und Leitungen: Neue Leitungen, neuer Verteiler mit FI-Schalter, mehr Steckdosen, moderne Verkabelung.
7. Sanit\u00e4rleitungen: Zu- und Abl\u00e4ufe erneuern, wenn sie verzinkt oder gusseisern sind.
8. Heizung: Erst wenn die H\u00fclle ged\u00e4mmt und die Leitungen erneuert sind, kann eine W\u00e4rmepumpe oder andere Heizung sauber dimensioniert werden.
9. Innenausbau: Trockenbau, Estrich, Boden, Maler, Innent\u00fcren.
10. B\u00e4der und K\u00fcche: Als letzter gro\u00dfer Komfortschritt, wenn der Rest steht.

Diese Reihenfolge ist kein Gesetz, aber eine gute Orientierung. Mehr dazu, warum die Reihenfolge bei einer Sanierung entscheidend ist, lesen Sie im Beitrag Haus sanieren Reihenfolge. F\u00fcr die allgemeinen Grundlagen einer Bestandssanierung im Altbau finden Sie erg\u00e4nzende Informationen unter Altbau sanieren.

Realistische Kostenrahmen f\u00fcr ein typisches Einfamilienhaus

Die folgenden Bandbreiten beziehen sich auf ein freistehendes Einfamilienhaus mit etwa 120 bis 150 Quadratmetern Wohnfl\u00e4che in Bremen und Umgebung, Stand 2025/2026. Sie sind realistische Orientierungswerte f\u00fcr H\u00e4user dieses Baujahrs. Der konkrete Preis h\u00e4ngt vom Zustand, von den Materialien und vom Umfang ab.

Sanierungsumfang	Typischer Inhalt	Orientierungskosten
Energetische Teilsanierung	Fenster, Dachd\u00e4mmung, neue Heizung	ca. 60.000 bis 110.000 \u20ac
Umfangreiche Modernisierung	H\u00fclle ged\u00e4mmt, neue Fenster, neue Heizung, neue Elektrik, B\u00e4der und B\u00f6den	ca. 120.000 bis 200.000 \u20ac
Kernsanierung	bis auf Rohbau, alle Gewerke neu, teils Grundriss\u00e4nderung	ca. 230.000 bis 365.000 \u20ac
Kernsanierung Premium	h\u00f6herer Ausbaustandard, hochwertige Materialien, Anbau oder Aufstockung	ab 400.000 \u20ac aufw\u00e4rts

Wer die genauen Kostenstrukturen einer Komplettsanierung mit Abbruch und Neuaufbau verstehen m\u00f6chte, findet im Beitrag Kernsanierung Haus Kosten eine ausf\u00fchrliche Aufschl\u00fcsselung nach Gewerken. Das ist besonders bei einem 60er-Jahre-Haus wichtig, weil hier mehrere Gewerke gleichzeitig anstehen und die Gesamtsumme schnell un\u00fcbersichtlich wird.

Welche F\u00f6rderung bei 60er-Jahre-H\u00e4usern besonders interessant ist

H\u00e4user aus den 1960er-Jahren z\u00e4hlen in vielen F\u00e4llen zu den energetisch schlechtesten Geb\u00e4uden im Bestand. Das klingt negativ, hat aber einen positiven Nebeneffekt: Es gibt spezielle F\u00f6rderungen f\u00fcr genau solche Objekte. Die wichtigsten Punkte im \u00dcberblick:

• KfW-Heizungsf\u00f6rderung mit bis zu 70 Prozent Zuschuss beim Tausch alter Heizungen
• BAFA-Zusch\u00fcsse f\u00fcr Einzelma\u00dfnahmen wie D\u00e4mmung, Fenster und L\u00fcftung mit 15 bis 20 Prozent
• KfW-Kredit mit Tilgungszuschuss bei Sanierung auf Effizienzhaus-Standards
• Zus\u00e4tzlicher Worst-Performing-Building-Bonus bei besonders schlechten Ausgangsgeb\u00e4uden
• iSFP-Bonus von f\u00fcnf Prozentpunkten f\u00fcr Ma\u00dfnahmen aus einem individuellen Sanierungsfahrplan

Diese F\u00f6rderungen lassen sich gut miteinander kombinieren, wenn sie klug geplant werden. Wichtig ist, dass Sie vor dem Vertragsabschluss mit Handwerkern die entsprechenden Antr\u00e4ge stellen. Wer erst bestellt und dann beantragt, verliert in der Regel die F\u00f6rderung komplett. Eine Energieberatung vor dem Projekt ist hier Gold wert.

Praxisbeispiel aus Bremen: Einfamilienhaus Baujahr 1967

Ein typischer Fall aus unserer Arbeit: Ein Ehepaar hat ein freistehendes Einfamilienhaus in Borgfeld gekauft, Baujahr 1967, 135 Quadratmeter Wohnfl\u00e4che, teilunterkellert. Die Ausgangslage war gemischt: Substanz gut, Dach in den 1990ern einmal nachged\u00e4mmt, Fenster aus den sp\u00e4ten 1990ern, alte \u00d6lheizung, Elektrik in Teilen original, B\u00e4der aus den 1980er Jahren, Grundriss gepr\u00e4gt von kleinen R\u00e4umen.

Die Sanierung wurde in zwei Etappen geplant:

Etappe	Inhalt	Orientierungskosten
Etappe 1 (Jahr 1)	Schadstoffpr\u00fcfung, Dachd\u00e4mmung verst\u00e4rkt, Au\u00dfenwandd\u00e4mmung, neue Fenster, neue Heizung (W\u00e4rmepumpe), neue Elektrik mit neuem Verteiler	ca. 110.000 bis 150.000 \u20ac
Etappe 2 (Jahr 2)	B\u00e4der neu, K\u00fcche neu, neue Bodenbel\u00e4ge, Innent\u00fcren, Maler, kleinere Wanddurchbr\u00fcche	ca. 60.000 bis 100.000 \u20ac
Pufferbudget 15 %	f\u00fcr \u00dcberraschungen	ca. 25.000 bis 38.000 \u20ac
F\u00f6rderung	KfW-Heizung und BAFA-D\u00e4mmung	minus ca. 25.000 bis 40.000 \u20ac

Das Beispiel zeigt: Ein 60er-Jahre-Haus l\u00e4sst sich sehr gut modernisieren, wenn die Ma\u00dfnahmen klug aufeinander abgestimmt sind. Die Etappenplanung hat den Vorteil, dass der Umzug nach Etappe 1 bereits m\u00f6glich ist und Etappe 2 im Rahmen der laufenden Nutzung umgesetzt werden kann. Der Puffer war bei diesem Haus wichtig, weil sich w\u00e4hrend der Demontage alter Estriche noch eine kleine Feuchtestelle gezeigt hatte, die zus\u00e4tzlich saniert werden musste.

Typische Fehler beim Sanieren eines 60er-Jahre-Hauses

Woran Sie ein gut saniertes 60er-Jahre-Haus erkennen

Wenn Sie ein Haus aus dieser Zeit kaufen wollen, lohnt sich ein bewusster Blick auf ein paar Punkte, die Ihnen zeigen, ob eine fr\u00fchere Sanierung sauber gemacht wurde oder nur kosmetisch war.

• Aktuelle Heiztechnik (W\u00e4rmepumpe, moderner Brennwertkessel, Pelletkessel)
• Neue Fenster mit Dreifach-Verglasung und dichten Rahmen
• Sichtbar erneuerte Elektrik mit modernem Verteiler und FI-Schutz
• Keine feuchten Stellen an Keller- oder Au\u00dfenw\u00e4nden
• Gute Dachd\u00e4mmung, erkennbar an D\u00e4mmplatten zwischen und unter den Sparren
• Moderne B\u00e4der und K\u00fcche, die nicht nur optisch neu, sondern auch leitungsseitig erneuert wirken
• Aktuelle Energieausweise oder Unterlagen vorhandener Modernisierungen

Wer diese Punkte pr\u00fcfen m\u00f6chte, nimmt idealerweise eine erfahrene Person oder einen Sanierungsbetrieb mit zur Besichtigung. Innerhalb einer Stunde l\u00e4sst sich viel einordnen, was im Expos\u00e9 nicht steht.

Wann sich eine Kernsanierung wirklich lohnt

Bei 60er-Jahre-H\u00e4usern stellt sich oft die Frage: Reicht eine Teilmodernisierung oder muss es eine Kernsanierung sein? Eine grobe Orientierung:

• Wenn mehrere Gewerke gleichzeitig am Ende ihrer Lebensdauer sind, lohnt sich die Kernsanierung fast immer
• Wenn das Haus einen gr\u00f6\u00dferen Grundrisswechsel braucht, ist der Kern-Eingriff die ehrlichere L\u00f6sung
• Wenn Schadstoffe an mehreren Stellen vermutet werden, ist die B\u00fcndelung aller Arbeiten in einem Zug sinnvoll
• Wenn das Haus energetisch deutlich verbessert werden soll, ist die Kernsanierung der Weg zum Effizienzhaus-Standard mit maximaler F\u00f6rderung
• Wenn einzelne Ma\u00dfnahmen sp\u00e4ter gegenseitig Arbeiten erforderlich machen w\u00fcrden, ist der Kern-Eingriff wirtschaftlich vern\u00fcnftiger

Gegen eine Kernsanierung sprechen vor allem das Budget und der Zeitbedarf. Wer das Haus nicht zwischendurch verlassen kann oder will, plant die Arbeiten in Etappen. F\u00fcr ein Ehepaar mit Kindern und Vollzeitjob ist das oft die realistischere L\u00f6sung, auch wenn die Gesamtkosten leicht h\u00f6her liegen.

Fazit: Solide H\u00e4user mit klaren Hausaufgaben

Ein 60er-Jahre-Haus ist in den meisten F\u00e4llen ein gutes Haus mit soliden Grundlagen. Gleichzeitig bringt dieses Baujahr klare Themen mit, die ehrlich angegangen werden sollten: energetische H\u00fclle, Heiztechnik, Elektrik, Leitungen und im Zweifel Schadstoffe. Wer diese Punkte mit dem richtigen Fachbetrieb und in sinnvoller Reihenfolge abarbeitet, hat am Ende ein Haus, das f\u00fcr die n\u00e4chsten Jahrzehnte wieder voll auf der H\u00f6he ist. Wer versucht, mit schnellen Lacken und kleinen Renovierungen das Thema zu verstecken, zahlt am Ende meistens drauf. Eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine klare Planung sind bei H\u00e4usern dieses Baujahrs die beste Investition, die man noch vor der ersten Baustelle machen kann.

FAQ: H\u00e4ufige Fragen zur Sanierung eines 60er-Jahre-Hauses

Lohnt sich die Sanierung eines 60er-Jahre-Hauses \u00fcberhaupt noch?

In den meisten F\u00e4llen ja. Die Substanz dieser H\u00e4user ist oft gut, die Bauweise solide, der Grundriss flexibel. Wenn das Haus technisch in Ordnung ist, lassen sich energetischer Zustand und Komfort mit einer gut geplanten Modernisierung deutlich verbessern. Ein Abriss und Neubau ist fast immer teurer und \u00f6kologisch schlechter.

Wie viel kostet die Kernsanierung eines typischen 60er-Jahre-Einfamilienhauses?

F\u00fcr ein freistehendes Haus mit 120 bis 150 Quadratmetern in Bremen liegt der Rahmen bei etwa 180.000 bis 320.000 Euro, je nach Zustand, Ausstattung und Eigenleistung. Umfangreiche Modernisierungen ohne kompletten R\u00fcckbau sind meist f\u00fcr 120.000 bis 200.000 Euro realisierbar.

Muss ich vor der Sanierung zwingend eine Schadstoffpr\u00fcfung machen lassen?

Zwingend ist es nicht, aber dringend zu empfehlen. Die Kosten einer solchen Pr\u00fcfung liegen deutlich unter dem finanziellen und gesundheitlichen Risiko, wenn bei der Demontage sp\u00e4ter verseuchte Materialien freigesetzt werden. Bei verd\u00e4chtigen Bodenbel\u00e4gen, alten Eternitplatten oder bestimmten Klebstoffen ist die Pr\u00fcfung Pflicht.

Welche F\u00f6rderung ist f\u00fcr 60er-Jahre-H\u00e4user am interessantesten?

Besonders attraktiv sind die KfW-Heizungsf\u00f6rderung mit bis zu 70 Prozent Zuschuss, die BAFA-F\u00f6rderung f\u00fcr D\u00e4mmung und Fenster sowie der KfW-Kredit mit Tilgungszuschuss bei Sanierung zum Effizienzhaus. Hinzu kommt der Worst-Performing-Building-Bonus bei besonders schlechten Ausgangsgeb\u00e4uden.

Kann ich einzelne Gewerke selbst \u00fcbernehmen?

Bei kleineren Arbeiten wie Maler oder Boden ist das m\u00f6glich, wenn Zeit und K\u00f6nnen vorhanden sind. Bei Elektrik, Heizung, Sanit\u00e4r und tragenden Eingriffen geh\u00f6rt die Arbeit in Fachbetriebe, sowohl aus Sicherheits- als auch aus Gew\u00e4hrleistungsgr\u00fcnden. Eigenleistung ist au\u00dferdem nicht f\u00f6rder- oder steuerlich absetzbar.

Wie lange dauert eine umfangreiche Sanierung eines solchen Hauses?

Eine umfangreiche Modernisierung mit mehreren Gewerken dauert meist drei bis sechs Monate. Eine Kernsanierung mit Grundriss\u00e4nderungen und komplettem R\u00fcckbau kann sechs bis zw\u00f6lf Monate in Anspruch nehmen. Die genaue Dauer h\u00e4ngt von Umfang, Gewerken und Verf\u00fcgbarkeiten ab.

Sollte ich w\u00e4hrend der Sanierung im Haus wohnen bleiben?

Bei einer Kernsanierung in der Regel nicht. Bei einer Etappensanierung ist das weiterhin m\u00f6glich, wenn die Arbeiten so geplant werden, dass immer zumindest Bad, K\u00fcche und ein Wohnraum nutzbar bleiben. Eine Mischung aus einer intensiven ersten Etappe mit kurzfristiger Auslagerung und einer ruhigeren zweiten Etappe im laufenden Betrieb ist ein h\u00e4ufig gew\u00e4hlter Mittelweg.

Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Keller eines 60er-Jahre-Hauses?

Typische Hinweise sind wei\u00dfe Salzausbl\u00fchungen an den W\u00e4nden, abbl\u00e4tternder Putz im unteren Wandbereich, muffiger Geruch und sichtbare Verf\u00e4rbungen. Bei Verdacht hilft ein Fachbetrieb mit einem Feuchtemessger\u00e4t. Feuchtigkeit im Keller ist bei diesem Baujahr nicht selten, aber in vielen F\u00e4llen gut sanierbar, wenn die Ursache erkannt wird.